汉服制作工艺全教程(三)

五)缝纫现讲褶的做法,这里用来给裤脚收口的褶是活褶,所以无需熨烫。

我们先按照开始做的标记,将褶的两个标记点对折到一起,再使用缝纫机车缝大约1厘米的长度。

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然后将褶倒向一边,横向车缝一道。注意起始点要打回针。
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褶就做好了,顺风褶就是褶全部倒向同一方向的。
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然后就是车缝裤管的侧缝线,这里我用到了一种特殊的方法,叫做来去缝,这个工艺古代也用,就是在不使用锁边机的条件下处理缝头毛边的一种手法。

方法如下,先将面料的反面相对,距离边缘3毫米处车缝第一道线。

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然后小心的清剪缝头,剪去缝头上的毛边,不然会影响后面的效果。
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清剪完毕
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再将面料沿着刚才的车缝线翻过来,变成正面相对。用手整理一下边缘,接着沿着边缘5毫米处车缝第二道线。

这时我们一算会发现第一次的3毫米加上现在的5毫米,结果并不是一厘米,而我们的缝头在放缝的时候是处理成1厘米的。其实并没有少,而是少了的的2毫米被面料的厚度吃掉了。

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看看正反面的对比效果,没有使用锁边机也保证了缝头的毛边不会外露。

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然后就是对缝头进行倒烫处理,倒烫顾名思义就是将缝头倒向一侧进行熨烫。

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熨烫之后的效果,熨烫是一个非常重要的技术手段,在制作过程需要熨烫,做成之后还需要整烫。

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用一个图示意一下来去缝的原理,棕色线条表示面料,红色表示缝线。

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里子的制作原理一样,但由于我这次使用的里子是涤纶材质,而面料为苎麻材质。两种面料的光滑程度不一,所以在做里子时要拿一块样品进行测试,重新调试缝纫机的一些设置。

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由于里子布容易勾丝,所以我选用了较小的缝纫机针和较细的缝线。我这里用的是9号机针。

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里子的做法和面板一样
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我的裤脚口做了一个收口,这个收口的直径相对来说还是比较小的。收口是由两层面料缝合而成,但两层面料缝合到一起,并弯成一个圆圈的时候,靠里层的面料会被挤压变形而凸起,造成不美观。原因在于里层的面料多了,在平面状态下,两段等长的面料缝合到一起不会有问题。但是在圆弧条件下,里层的长度是会小于外层的。所以里层多出的量就是造成内层不平服。

这里有一个解决方法,就是缩缝,这里我们恰好利用了缝纫机送布上下不均衡的缺点。做法就是将两条长度不相等的布料缝合成长度相等的一个整体。这样他们在平放状态下会弯曲,但是在圆弧条件下,则正好弥补了这个内外差的问题。

白色的是假缝线,我们可以看到两层面料的长度不一致。这点在我之前给的图纸里也有反映。

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弯成圆圈之后,内外关系大有改善。另外裤口的上法和腰头一样,所以放到后面讲。

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下面这个就是在使用锁边机条件下的操作。理论上锁边的线要和面料的色彩一致,我这里的操作有点问题。但我的面料为厚型面料,所以用异色锁边线没有什么问题,如果是薄型面料则不可,因为薄型面料多透明性高,这样可能会看到里面异色的锁边线。

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锁完边之后的衣片边缘可能会出现一些变形。
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也很好解决,用熨斗熨烫一下就好了,因为变形的边缘可能给后面的车缝造成麻烦,所以有必要解决。

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经过熨烫,可以修复这个问题。
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经过锁边处理的衣片在车缝之后,一般使用劈烫熨烫法,也就是将缝头从中间劈开熨烫。

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烫好的效果
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下面是领子和一些衣缘包边的处理技术。首先我们使用样板裁好布料,操作要求和前面的一致,故不复述。领子的处理和包边非常类似,所以也不重复。

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这个时候我们要用到衬布,现在其实有一种现成的粘合衬,但是那个东西我非常不推荐使用。我知道现在还有一些人在使用,这个东西有一个严重的缺陷,就是很不耐水洗。有的人也反映过,买回来的汉服,洗几次领子就不如以前硬挺了,甚至容易垮下来。原因就在这里。所以我推荐使用更为稳定可靠的布面衬,我这里用的是亚麻坯布,这种布料比较粗硬,耐水洗,非常适合做衬布。衬布只是起加固作用的,成品外观是看不到衬布的。只是操作的时候,布面衬比粘合衬要复杂一些。

上面那层白色的就是衬布。

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然后我们要用到的就是另一种样板——熨烫辅助样板,这个样板是按照图纸的净样板拷贝下来的,通常用硬卡纸充当。因为要比较坚固。使用这个样板可以快速的完成缝头的折叠熨烫。

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两边都熨烫好之后,将裁片反面相对,下层多于上层2-3毫米,进行第二次熨烫。至于这多出的2-3毫米是做什么用的,后面揭晓。

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然后我们再将它打开,窄一些的那一面朝上,按照刚才熨烫在缝头上的烫迹线,将其车缝到到衣身的预定位置(蓝线处),这个过程如果没有把握,请事前做好假缝。线一定要缝在那个凹槽里面。

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然后我们再将另一面(长的一面)翻过去,做好假缝。然后沿着上方的暗槽小心的车缝,这个线一定要压在暗槽里面,不然会被看到,造成不美观。为什么要做假缝,因为这个过程只要发生极小的移位或者是缩缝都有可能失败,现在也可以揭晓前面的答案了。下层多出的这2-3毫米就是做这个用的,这样机针通过暗槽将面料和下面的包边缝合,而不会在表面留下线迹,这样的操作可以提升衣服的档次。

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发一个示意图,黑色的是衣身部分,绿色的是包边的材料,棕色的是衬布,红色的是缝合线。

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再讲包边的转角问题,这个细节也是决定一件衣服品质的看点。

首先我们用划粉在包边表面画出拐弯的角度。再放出一厘米的缝边,剪去多余部分。

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两段都剪好了
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然后将它们的正面相对
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沿着边缘1厘米处,做好假缝。
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然后车缝
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用剪刀剪去多余的部分
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剪好的样子
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然后将这个部分翻过来,看出了吧~
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光翻过来是不够的,还要熨烫才能保证平整精致。
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嘻嘻,这角就做好了~
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