三、宋代之凤冠
我们在戏曲与影视剧中常见官宦、富家女子出嫁时头戴一顶凤冠，身披两道霞帔，华丽无比，代表着女子华贵的身份，也蕴藏着许多历史讯息，许多往昔的故事，有待我们去解读。
凤冠霞帔的形态起源要追溯到久远的原始时期，历经唐代、五代发展，是从宋代、明代固定下来的。、
如前述，凤冠在唐代五代有了充分的发展，还有配合着霞帔（披帛）与礼服使用的。可见于敦煌壁画。唐代、五代之凤冠，也直接影响了宋代的凤冠。宋代的凤冠包括珠翠团冠；如宋宣祖后半身像之图上有凤之冠。是配合大袖穿的。又发展出配合翟衣之凤冠，实乃凤与龙结合之龙凤冠，正式名字叫做龙凤花钗冠。
并且，到了宋代，凤冠与霞帔正式组合运用。成为后妃、贵妇之身份象征。赵丰先生《大衫与霞帔》一文做过考证。
凤冠霞帔，加上大袖，在宋代后妃来说是次于凤冠翟衣的一种常服。《宋史•舆服志》记载：“其常服，后妃大袖，生色领，长裙，霞帔，玉坠子。”皇后、妃子的常服，是次于翟衣的，实际也是礼服，只是不用在最隆重的场合，正式名字叫做大袖，即大袖袍制礼衣，也称大衣、广袖，皇后公主、富家妇女都穿的。宋代杜太后（宣祖后）坐像画的就是这种大袖，浅黄色，极长，直领，有很宽的袖子，配着长裙，霞帔。
霞帔是青色底，祥云与凤凰纹，搭在肩上，垂挂而下，下有玉坠子。她头上戴着的则是团冠，贴着翠蓝羽毛，镶着珠子，前有凤纹为饰，还有垂着珠滴的博鬓。
南宋福州黄升墓也出土有一件大袖，配类似霞帔的直帔，则是黄升的最高礼服了，因为黄升只是普通官宦人家的少妇，不能穿翟衣，也不用霞帔。即朱熹《朱子家礼》中说的：“大袖，如今妇女短衫而宽大，其长至膝，袖长一尺二寸。”也就是宋代《梦粱录》所载“销金大袖，黄罗。”它也是绛黄色罗制作，内有衬里，对襟，宽袖，背面缝安放直帔的三角形兜子。
黄升墓同时出土有两件长条状佩带，都是素罗地，一件长213厘米，一件长195厘米，都宽6.2厘米；满绣十多种四季缠枝花纹，五彩缤纷。每件分两条，用丝线连缀，前端裁作三角形。其中一件出土时挂在身上，呈v形，前端缀着上有双凤荷花纹的金质圆形坠子。高春明先生《中国服饰名物考》书中考定这两件就是直帔，配大袖穿用的，佩戴方式与杜太后像一样，前端垂挂在身前，后端纳在身后的兜子内。（见《福州南宋黄升墓》一书）不过黄升墓未出头冠，几件鎏金银钗是直接簪在她的发髻上。
福州茶园村宋墓、江西德安宋代周氏墓也都有同类的大袖袍，后裾也缝三角形兜子。也有直帔、坠子。周氏头发挽成发髻，还戴着金丝编结的特髻，上再簪金钗等，有一件金钗上还连缀珍珠网罩，里边放着香囊，形似步摇。可见当时礼制之一斑。
至于宋代后妃的最高级礼服，是翟衣配凤冠，比团冠类更华贵，即龙凤花钗冠，用在最隆重的场合：受册、朝谒、朝会。《宋史》有载。
《宋史.舆服志》载，皇后、妃是要穿祎衣，也叫翟衣，装饰翟纹；皇后头戴龙凤花钗冠，大花一十二株，小花如大花之数，共有花树二十四株（别的贵妇的冠则依次减少花树，皇太子妃只有十八株），两边并有博鬓。冠饰以九龙四凤。冠的纹饰没有详尽记述，但金代受宋代影响，《金史.舆服志》记载皇后的“花株冠” 用盛子、用九龙、四凤等更细一些，正可以补充《宋史》的记述（见孙机先生《玉屏花与玉逍遥》一文）。
这种冠，冠体叫做盛子，用青罗裱在外，青绢与金红罗为里，外边再用细小珍珠联结、铺翠鸟羽毛，用沥粉贴金等技法（即翠叶牡丹、铺翠牡丹、翠毛真珠花之类，珠翠与贴金、彩绘、金粟都不能少），制作出九条云龙、四只凤凰，前面一条大龙衔穗球；前后有大小花各十二朵，还有各种鸂鶒、孔雀、云鹤鸟雀，以及王母仙人之队列（明代贵妇的首饰“头面”上有饰王母等仙人纹，就从这里来的）、浮动的花瓣等。冠后又有纳言（一种佩饰），左右各两扇博鬓，有金蝉纹，冠底是金框圈，装饰钿花前有七，后有二。又有红罗铺金绣花的带子。真是一片珠光金翠闪耀。
宋代多位皇后画像就都是戴着这种凤冠，基本形制一致，但细节不同，可见不断变化。但多有龙、凤、花朵、仙人纹，缀满珠翠。如真宗刘皇后头像（又一幅坐像的凤冠亦同），所戴的凤冠前有大龙，又有龙、凤（人面鸟身，似飞天，或迦陵频加？），仙人队分层出现在花朵中，左右三博鬓，绚丽夺目。
宋徽宗皇后像，戴的凤冠是左右三博鬓，冠上饰满珠子嵌出的人面鸟身的飞天（或迦陵频加？）和大朵珠花，前有一只贴翠大龙，从龙口垂下累累红穗球、珠滴，冠口沿处彩画仙人队。整体上是珠光为主。
钦宗皇后像之凤冠也是此类形制，金翠龙与凤（鸟身人面）飞腾，上嵌满珠子，红黄粉三色花朵与绿叶衬满，仙人成排，博鬓上有游龙纹。
宋英宗高皇后头像的凤冠尤其华贵，冠口沿处彩画仙人队，赤鳍金龙数条回旋穿梭，大小各式花朵中有飞天等，有云鹤、鸂鶒等，更近于《金史》所记载。
这些画像中的凤冠都充满华贵之气，与文献记载不完全一样，但也有吻合处。从中可见冠上实际上是龙为主。凤倒少见，似乎冠上的鸟身人首的形象就是凤。当然宋神宗向皇后头像、高宗皇后像的凤冠有凤。
宋代一些富贵人家也把凤冠戴在歌姬舞女的头上，如南宋史浩的《柘枝歌头》词写一位跳柘枝舞的“柘枝娇女”，头戴凤冠，纤腰束素，遍体锦衣装，来献呈歌舞。道教女神也受现实影响，头戴凤冠。晋祠圣母殿里的晋水女神圣母像头上的凤冠，有金色的云纹、凤凰、花株。
元代，著名的山西永乐宫壁画中，三清殿《朝元图》里的西王母端庄地坐着，穿大袖衣，戴金质龙凤冠，有博鬓，与现实的凤冠多有相近之处。唯一特别的是冠中绘有“坤卦”标记，标明她的身份（图）
元代杨显之《潇湘雨》杂剧第四折有句：“解下了这金花八宝凤冠儿，解下了这云霞五彩帔肩儿。”说明当时凤冠霞帔很流行，但留下的资料很少。元代张士诚母亲曹氏墓出土有一些衣物，其中的几何纹地团龙团凤纹花缎绶带，当就是霞帔。她戴的冠用竹丝编冠体，外蒙麻及黄薄绢，再铺翠蓝鸟毛，出土时色艳如新，即铺翠工艺。冠外再加九根金丝箍牢，整件冠有起伏的弧线。冠沿缀桃形镶金边玉片。这是一件配霞帔用的团冠。其工艺可追溯到金爵钗、唐代李倕墓凤冠、宋代凤冠等。尤其是铺翠工艺，可上溯到雀钗、翠花、李倕墓凤冠，还有宋代后妃头饰的翠叶牡丹、铺翠牡丹、翠毛真珠花，下到明代定陵出土凤冠上的点翠，明清流行的点翠首饰，都是一脉相承的。
明代凤冠配合霞帔、翟衣而用，周锡保先生《中国古代服饰史》有过研究。凤冠的工艺、造型在前人基础上发展而来，不过是踵事增华罢了。按照明代文献《明史》《明会典》《三才图会》《中东宫冠服》所记载，明代凤冠应该是沿袭宋制，但实际上宋代皇后画像中的凤冠就不完全等同宋代文字记载。明代凤冠也肯定有变化。
明代凤冠在文献中有详载，《三才图会》《中东宫冠服》与明代皇后像有绘图，定陵出土有万历皇帝的两位皇后的凤冠实物。从这些资料看明代皇后像也沿用了宋代凤冠式样，但细节相差实在很大。与明代文献所记也不完全吻合，只能说大部分相同。
当时，凤冠霞帔作为后妃、命妇的着装被正式纳入礼制之中，按地位等级高低不同，花纹、颜色、用料也不同。但也基本是用细竹丝扎成冠体，再蒙上丝帛而成，口缘上镶金口圈一周。凤凰也用铺翠（点翠）。冠上加翠凤、金龙、也是龙凤冠。龙凤与宝石珍珠花钿、博鬓、珠滴，焕发着满头宝气。后妃如此，官宦人家的诰命夫人之冠也是此类龙凤冠，也简称凤冠。
《明史.舆服志》载皇后受册封、拜庙等穿袆衣（翟衣），要戴凤冠，制式在洪武年间是圆框，饰九龙四凤，大小花十二树，冠两边有两博鬓，饰十二花钿。永乐三年改为翠龙九、金凤四，中有一龙口衔着大珠，上有翠盖，下垂珠滴，余皆口衔珠滴；珠翠云四十片，大小珠花各十二，翠钿十二；两边各有三扇博鬓，装饰金龙翠云，口衔珠滴。还有翠口圈、托里金口圈等。从文字中便可见到宋代的影响。在明代类书《三才图会》中也有这凤冠的白描图。图中没画右侧博鬓与左侧珠滴。
这种凤冠实物是在万历皇帝与两位皇后合葬的定陵中出土的，一顶是孝端皇后的十二龙九凤冠。一顶是孝靖皇后的九龙九凤冠，龙凤数目和史书记载略有不同。十二龙九凤冠，是冠先制竹丝框，里外贴罗绢，再加用点翠翠云、翠叶，加朵朵金掐丝工艺制成的珠花，宝石为花心，外绕圈圈珍珠。金累丝工艺制作的腾龙，点翠制成、小红宝石为目睛的飞凤，分布于冠顶与前后左右，口衔宝石珠子制珠滴。冠口是金口圈，上饰宝石珠花。左右有金属丝编结的三扇舌状博鬓，每扇饰金龙、珠花，边垂珍珠珠滴。若把它戴用起来，博鬓和珠滴会随着步履姗姗移动，更增美观。
九龙八凤冠，则是中层配一圈翠凤，又一只凤在冠后；上有九只飞龙。龙凤皆口衔珠滴。冠两边各三扇博鬓，嵌
