汉服细节的处理，一直就是个大问题。相当多的朋友做的汉服徒具其形，穿上后不舒服不说，甚至严重影响形象。很多朋友说汉服不好看，有的甚至是邋遢，其实问题就是细节没有处理好。
在下这段时间专注于研究汉服剪裁，看了大量实物图，也实践做了几件，把汉服领口细节方面的一些问题与大家分享。也希望能抛砖引玉，大家都把经验说出来，做出真正的汉服。
领口处理问题：汉服制作其实可以用一个字概括—合。就是衣领左右交错，合起来将人包在里面的意思。
而现代一般衣服剪裁也是一个字：套，一个模子在那，用布料做成个套，能套进去就行。 汉服的领口开得没那么大，根据我的实践开领大概在十三厘米左右，这样的话领子才会贴，不松动。很多朋友以为，这么小的领口脖子伸不出来。实际上汉服因为是“合”的穿法开领的那个部位实际上仅仅是衣服贴在脖子后面的那个距离。大家可以把皮尺从左肩牵引到右肩，就可以看出皮尺贴在脖子后的有多长。
还有，衣领交错是应该有个弧度的。汉服系带固定衣服的地方在袖根，就是袖子开出去的那个地方。一般礼服袖根很大，衣领做成直线没什么问题。但常服袖子较小，做成直线后系带会发现勒住脖子了，很不舒服。结果就有一些朋友做常服的时候也不得不把系带的地方做成礼服那样，放在腰间。
还有些朋友虽然领口是有弧度的，但依然不行，是因为袖根做小了。其实汉服袖根是不能小的，即使是窄袖，根部也比较宽，慢慢往外收缩。
女子因为身体结构，其交领与男子又有些区别。很多朋友做的交领，穿在男子身上问题不大，但穿在女子身上往往不服帖，容易错位。一般女子交领衣的领线要在乳峰线以上，才会更服帖不错位。由于交领衣领袖一体的结构，所以这个袖根宽一般在25~30厘米之间才会达到这个效果。
领形处理不宜太宽，一般后领宽以14cm为普遍参数，胖的人可以略微加宽。交领的前襟的弧度也因人而异。这个弧度的作用一是使衣服穿上后更符合人体构造，二就是让领子不卡脖子。一般衣服领宽或者人的脖子较粗的话，这个弧度相对角度要大，反之则比较直。各种领形处理方法其实是大同小异。后领领窝，基本都是一样的，只要把前领的形状处理好就可以。比如圆领，把领子做成J形，做方领的时候把领做成L形就可以了。
仔细看历代实物就能看出，交领平方后是呈现类三角的形制。 对比一下各商家的领子： 不是领子宽度的问题，而是领口的制作。
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一、从美观的角度谈谈汉服裁剪的肩袖问题
自己动手做汉服也有好几年了，成果也不少，不过始终是不满意，所以也一直在反复总结经验教训，现在就来谈谈我的一些心得。
一、汉服裁剪最容易出现问题的部位几种在领子和袖子上，常见的有这些：
１、袖子太突兀
这个问题在汉服制作中广泛存在，就连央视的“正剧”也不能免俗，请看卫子夫的袖子，衬得两条胳膊好像另外接上去的。
其实少量的褶皱也有一种美感，但现在的一些汉服，褶皱也太多了
３、上衣前胸看上去很单调
有人认为这是没有绣花，我认为也是裁剪问题
二、上面这三个问题其实也很好解决
虽然汉服是平面裁剪，但人体可不是平面的，这就需要在用平面的方法裁剪汉服的时候有立体的构思：
１、上衣前面做窄一点
人天生会有一点含胸，衣服穿上身，肩袖位置自然出褶子，而且会显得袖子的位置偏后，两条胳膊不自然。
造成以上问题的原因在于衣服的前后片裁剪的时候过度追求对齐，其实上衣的前片应该比后片窄一点，这样穿的时候稍微提起，就能够把肩袖位置的褶皱消化掉一部分，两袖也会靠前一点。
襦裙还好，曲裾的这个问题比较严重，其实曲裾的内衽最好做两对系带，看一下马王堆的裁剪图，内衽的尖角和下摆交接的地方是有个凹槽的，这样才能既扯平上身的褶皱又提住下摆。
参见上图的卫子夫，腋下收太紧，很不自然。
提示：汉服裁剪中，袖口可以收很小，袖根一定要放宽，否则就是剧照里这种囧样子。
垂胡袖的袖根处是尖的不是弧形，这也是有道理的，其实弧形袖根真的很难看，除非你是打算做窄袖。
３、衣领不用完全放平
人的脖子是个立体的东西，有长度有宽度，穿上之后自然会把领子撑开来；完全平放的领子在穿上之后会勒得很紧，领口还是要稍微松开一点才好看，但是松太开就走向另一个极端了。 领子可以用直裁法（斜裁最好，不过难度更大），一根长方条没问题，但是领口的裁剪要稍微有点弧度，这样自然是放不平的，但是穿上就平了。这个建议不适合明代那种倾斜度比较高的领子，如果你要做的是明款，那么领口也要直。
4，布料变形与纹饰的组合
为了制作完成后的美观起见，汉服裁剪中需要适当考虑形状、花纹的吻合，这和布料自身的性质息息相关。 一般而言，采用同一种布料，严格按分幅裁剪制作的话，布料经纬线方向的“各项异性”（也即纤维粗细、纹路等）对最终作品影响不大；反之，则有可能在两片布料的拼缝处出现抽绉、扭曲的情况，影响视觉效果。布幅的对称使用：如果服装的若干部分采用不同布料，则在分幅以外，还要考虑不同布料洗后缩水程度的变化。建议缝制之前过清水，需要的话适当上浆，干燥熨平后再行裁剪。
刺绣也有可能造成布料的形变，虽然不甚明显。尤其当衣身刺绣不均衡的时候，可能会造成左右形状不对称。简单的做法是先大致裁剪，再行刺绣，刺绣完毕后熨烫定型，再加以精确裁剪。
用花纹布料做衣服，最好还要关注花色的对称、吻合。花纹的存在比较束缚裁剪，大个的、鲜明的花纹尤甚。下剪刀之前要结合缝份宽度，仔细框定裁剪区域。这个时候不要吝啬布料。一般来说，暗纹小碎花的面料拼接后也很难看出来，可以不必太强求。
三、制作裁剪。 以中衣为例的制作过程
中衣，也称中单，是穿汉服必备的基本衣物，着礼服时里面一定要加中衣，如同现代套装中的衬衫。普通的常服也最好搭配中衣穿。穿着时，衣身及领子比外衣更贴体，领缘比外衣稍高。
面料：纯棉、棉麻或丝织物。
色彩：基本为白色，也可以是浅色的，女子搭配襦裙可选择不同的颜色，一些礼服中衣可以用大红色。
1、裁剪图的选择以及尺寸的测量标注
中衣领口宽：一般在7cm，脖子粗的可以适当加宽。背中缝缝合后领口总宽度就是14cm。
领缘宽：7cm，但要记得留下两边的缝合处1-2cm，则需要布条总宽为16-18cm。长度可以多备些，1.5-2米。 胸围：净胸围 加4-8cm的放宽量。胸高（胸围线位置）25cm左右。
衣长：腰围一下不少于10cm，至双手自然下垂时的虎口处为宜。
通袖：中衣通袖不易过长，两指尖距离长即可，这样做好后去掉中缝和接袖处的缝合用量，长度刚好。 袖根宽：20-25cm。 袖口宽： 16-20cm
2、打板
打板纸如果大小不够，可以先拼接用透明胶带粘贴成一整块后用。
（1）先根据胸围、背长、通袖长、衣长、胸高绘制基准底线、垂直侧线
（2）前门襟距侧缝线3-5cm宽；上端（交领末端）高于腰节线5cm左右；后领口下凹1-2cm，领口过肩线剪成弧
形，领口横宽8cm，依此画出领部曲线。
（3）袖口宽根据自己的选择画出，袖根部在胸围线位置，画出曲线。前后袖片完全一致，画出前片袖型后，可将纸样沿肩线折叠（注意前后中线要对齐），依照前片画出后片。
（4）测量领口弧线总长度，领子的长度不短于这个数据。领子可以熨烫有轻微弧度，使领子更贴合颈部，如果要领子树立，就直接熨成长方形直条状领即可。
3、裁剪布料
（1）将预缩水处理过的布料平铺在平台上，熨烫平整。
（2）将布料左右折叠，可一次裁剪出两个形状一样、方向相对的衣片。如果嫌再缝合后背中缝麻烦且容易开线，可以只熨烫出折线，不裁开，之后从内部缝合即可。根据裁片尺寸和形状，随时选择横向或纵向折叠面料，以便充分利用布料。
注意面料的经纬和纹样，尽量的使裁剪好后的各部分能够完美的组合在一起
（3）把衣片的版纸按直丝或横丝方向排好在面料上并用大头针或重物固定。
（4）用划粉或铅笔沿样板纸边缘在布料上画出印记，尽量清晰干净。
（5）裁剪布料：划线为净身尺寸，在裁剪布料时要留出缝合处，一般边线留1cm，门襟、下摆和袖口留3-5cm。
4、缝制
如果没有缝纫机，可以手工缝制，这需要用珠针沿缝合画线处固定要缝合的前后两片部分。缝制衣片时，要分清正反面，可以用划分在上面标注。两块衣片正面相扣重叠，线迹缝在反面。
（1）先连接后背中缝与左右续衽。如果嫌麻烦，只要布料幅度够宽可以在裁剪时不将后背中缝处剪开，而是只熨烫出痕迹，从内部缝合做成一体的中缝，也可防止开线
（2）接袖，上领缘，缝上系带。上领子时如果领缘是两片拼接的注意对齐领中缝与背中缝。可以先固定正面的领缘，然后从里面藏针缝内侧的领缘；也可以从外面贴紧正面领缘的边缘处缝合内侧一边的领子。这样就看不到针线的缝合痕迹了。
（3）缝合两侧缝和袖缝，需要来去缝的话就要先从正面缝，再反过来从反面缝一次，包住正面缝的痕迹。缝制右边侧缝时，将一条系带夹在侧缝中固定。来去缝，或者说正反缝，可以在缝好一面后将多出的毛线头剪齐，反过来熨烫一下再缝
（4）缝合门襟，
