李渔在《闲情偶寄》中写道：“妇人之异于男子……全在罗裙几幅。”裙子的柔美飘逸，与女子眼波的妩媚流转，其情态岂不有异曲同工之妙？唐人李群玉有名句“裙拖六幅湘江水，鬓耸巫山一段云”，描写女子不着容颜肌体一字，却尽得神貌风流。裙之美态对于女性的重要性，由此可见一斑。
“拜倒在石榴裙下”，这句俗语将女性美与美中暗含的权力刻画得淋漓精致。古时，女子常将石榴花朵和果皮捣成红汁来染布，做成红裙子，正所谓“石榴花发街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云；千门万户买不尽，剩将女儿染红裙”。相传唐代杨贵妃经常穿着艳红石榴裙行走宫中。当时大臣们多不满唐明皇宠爱杨贵妃，因此对贵妃拒不施礼。唐明皇闻之，即下令拒不跪拜贵妃者，以欺君之罪严惩。众臣无奈，私下都以“拜倒在石榴裙下”之言解嘲。“石榴裙下”的典故流传至今，便成了男性对女性倾心迷恋，崇拜女性的俗语。
汉人玄伶所撰的《赵飞燕外传》中，记载着这样一段典故：赵飞燕身着云英紫裙，在高四十尺的瀛洲榭上翩翩起舞，高歌《归风》之曲。恰时大风突起，她竟如同轻盈燕子般扬袖欲飞，汉成帝忙命侍卫扯住其裙角。风止，飞燕得救，但裙上却留下不少褶皱。不想起了皱的裙子却别有美态，引得宫女纷纷效仿，号为“留仙裙”。
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裙子是人类最古老的服饰之一。东汉末年刘熙撰写的《释名•释衣服》上说：“裙，群也，连接群幅也。”在人类尚处于原始社会时期，我们的先祖就学会把许多小片树叶和兽皮连接起来，制作成了最原始的裙子。
裙子的历史源远流长。在中国，早在四千多年前，黄帝即定下“上衣下裳”的制度，这里的“裳”指的就是裙子。到了汉代，下裳的形制发生变化，由原来分开的前后两片变为连成一体的圈状。为了和之前的服饰“裳”有所区别，所以改称为“裙”。汉乐府诗《陌上桑》有言：“缃绮为下裙，紫绮为上襦。”这正是汉朝妇女着裙的记载。
其后数千年间，裙子的式样不断增多，色彩愈加丰富，除了普通的长裙之外，还有绛色纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等名目。
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魏晋南北朝时期，妇女流行在衣裙的下摆部位加一些饰物。装饰通常以丝织物制成，上宽下尖形如三角，并层层相叠。走起路来，如燕飞舞。
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魏晋开始，在广大妇女中流行起一种名为"间色裙"的裙子。此裙以两种以上颜色的布条间隔而成，整条裙子在制作时被剖成数道，几色相间，交映成趣。随着时间推移，裙子间色的道数越来越多，间道也更为狭窄，乃至多达十二道，号为“十二破”。据说这种裙子为隋炀帝时所创，有“仙裙”的美誉。唐代刘存所撰《事始》中记载：“炀帝作长裙，十二破，名‘仙裙’。”
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唐代妇女的裙子长度与前代相比有明显的增加，裙裾曳地在当时是常见的现象。正如孟浩然《春情》诗：“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅。”为显示裙子的修长，妇女着裙时多将裙腰束在胸部，有时甚至束至腋下，裙子的下摆则盖住脚面，有时在地下还拖曳一截。
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裙上施裥是东汉以后出现的风习。宋代在此基础上发扬光大，裙幅越多而折裥越细，因此有"百叠"、"千裙"的形容。宋人诗词中常有描述,如吕渭老《千秋岁》词：“约腕金条瘦,裙儿细裥如眉皱。”裙子施裥主要出于实用的目的，因为在裙上折裥之后，裙幅便可增加,裙围也可增大，这样对穿着者的蹲坐行走比较有利。
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马面裙又名“马面褶裙”，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。马面裙始于明朝（可能可以追溯更早），延续至民国，是我国传统裙装中很重要的一种。明代马面裙较为简洁，两侧的褶大而疏，为活褶。清代马面裙较为繁复，多用刺绣的等方式装饰马面，褶为死褶，细密有多至百褶。
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“髣髴兮若轻云之蔽月，飘飖兮若流风之回雪。”曹植在洛水畔遇见的女神，必是裙袂袅袅，方能将自然的灵秀缥缈集于一身。自战国时楚襄王梦遇巫山神女以来，邂逅神女便成为数千年来中国男性心中萦绕不去的情结。唐代笔记《云溪友议》曾记载，郭凝素听说有人曾在苎萝山的浣溪畔邂逅自称西施魂魄的女子，便经常跑到浣溪去吟诗，一吟便一整天，还多次在西施石上题歌诗，结果“寂尔无人，乃郁怏而返”。此事后传至朝廷，可怜郭凝素没遇成西施，却沦为整个朝廷的笑柄。
事实上，自神女情结出现后，中华文化中对女性的态度，除了“昵”之外，又增添了一分“敬”。这种将女性神化而敬之的态度在《红楼梦》中臻于极致——“凡山川日月之精秀只钟于女儿，须眉男子不过是些渣滓浊沫而已”。
