明代汉人男子服饰款式繁多，裁剪方式与服装结构极具特色，并在不同时期呈现出各异的风格。其中最有代表性的结构之一是位于腋下两侧的“摆”，根据固定方式不同又有内摆、外摆之分。本文对明朝末期文物中的外摆结构进行分析，绘制裁剪图且制作实物来研究此类结构做法，并编写计算机程序以定量分析面料、人体数据等因素对外摆裁剪方式的影响。
1 明末服饰中的外摆
1.1 明代服饰外摆概述
明代服饰有比较丰富的出土或传世文物，在绘画与雕塑中也有大量较为写实的反映。这些资料所体现的男装外摆结构按照时间顺序，存在不少于四种的主要类型：以叶家宕明墓麻布袍为代表的钝角不开衩外摆（明早期）；以泰州徐蕃夫妇墓出土服饰为代表的钝角开衩外摆（明中期）；以定陵出土服饰为代表的上翘开衩且外侧为直线的外摆（明后期）；以孔府旧藏直身与圆领袍为代表的尖翘开衩且外侧为曲线的外摆（明末）。[1]每一种外摆还可能出现在多种款式的服装上，包括直身、圆领袍、搭护、襕衫等。甚至在清代剃发易服后，戏服中依然可见外摆结构的遗存。
本文主要以孔府旧藏明末直身与圆领袍文物为例，分析该时期典型外摆的结构特点和制作方式。
1.2 孔府旧藏文物中的外摆分析
1.2.1 青绿色横罗袍
图1文物形制为直身，交领右衽，大袖收袪，实际尺寸不详[2]。大身左右各用布一幅，分别用整幅布和约1/6幅接袖两次。衣身正面腋下两侧打褶并各有一片外摆。摆身未见拼接痕迹，上端尖翘，外侧有一定弧度，背后缝有衬布。大身后片两侧无摆，直接裁出形状，较前片窄小。
图2与图3显示了这件衣物制作的细节。如图2，前片两腋下有一“厂”字形接缝，结合外摆形状可知，外摆是从大身所用同一幅面料上裁出，而摆的用料与袖子产生冲突，于是需要另外一个裁片拼补在腋下。外摆初步裁剪后，摆片上端沿斜线、外侧沿平滑弧线向背面折叠固定，利用面料张力可以基本压平，形成类似刀刃的形状，如图3(a)所示。摆内贴缝的衬布可以让局部更加硬挺。根据以上特点，可以得到图4的裁片示意图。
图4 直身裁剪示意图，仅展示裁片组成不代表实际比例，图中未表示缝份
1.2.2 赤面素罗袍与云鹤补红罗袍
两件文物形制均为圆领袍，右衽大襟，两腋下打褶接外摆，见图5。其中赤面素罗袍为公服，长135cm，腰宽65cm，通袖长249cm，袖宽72cm；云鹤补红罗袍为常服，衣长132cm，腰宽60cm，通袖长242cm，袖宽63cm[3]。两者结构大体相同，外摆造型与1.2.1中所述直身具有一致的时代特征，但细节做法略有差异。
两件圆领袍也采用了“外摆占用袖身布料+拼补袖子的做法”，但袖身接缝形状与直身不同，为一段弧线，如图6。两侧外摆均接一矩形或梯形裁片，接缝同经向，外侧及上部沿外摆轮廓向后反折固定。在布幅有限的情况下，拼接的做法可以实现更为阔大的外摆，而竖缝的存在能使摆身更加硬挺。
